Рассмотрим принципы работы функции HDR и что это такое на практике.
Вы узнаете, как наиболее эффективно настроить режим и получить идеальные фотографии даже на смартфоне со средними характеристиками.
Именно поэтому в последние годы компании улучшают результат работы камеры за счет запрограммированных «умных» режимов.
Существенно улучшить качество сьёмки помогут встроенные опции камеры, на которые пользователи часто не обращают внимания.
HDR - это одна из таких функций. Разберемся подробнее, как она работает и как с её помощью делать качественные снимки.
Cодержание:
Что это такое?
Фактически, это встроенная опция, которая позволяет настроить высокий динамический диапазон. Активация позволяет камере делать быстрые и последовательные снимки.
Затем алгоритм работы автоматически присваивает каждому кадру разную выдержку и экспозицию.
Все дальнейшие кадры буду соединены в одно изображение для достижения наилучшего эффекта съемки.
Аппаратный принцип работы DHR заключается в работе автофокуса , который поочередно фокусируется на нескольких участка кадра с разным уровнем освещённости.
В широком смысле – это технология будущего, которая позволяет добиться наилучшей цветопередачи и глубины кадра. Подобный режим пользователь может найти не только в настройках камеры смартфона, но и в , профессиональных камерах, программах для монтажа видео, в играх и ЖК-дисплеях.
Чем функция хороша для смартфонов?
Для телефонов и планшетов он позволяет добиться улучшенной детализации картинки, определить подходящий уровень контрастности и четкости для кадра или видео.
Например, в обычном варианте сьемки в кадр всегда попадают объекты с разной цветностью и уровнем отдаленности от .
Только часть из обнаруженных предметов окажется в фокусе фотоаппарата, поэтому лучше использовать HDR.
Высокий динамический диапазон позволяет сфокусироваться на каждом из предметов.
Настройки чёткости сохраняются , в результате вы получаете качественную картинку.
Режим лучше использовать в том случае, если съемка ведется со штатива (то есть абсолютно неподвижно), ведь именно в таком состоянии телефон лучше захватывает несколько кадров и сопоставляет их для получения результирующего изображения.
Преимущества и недостатки
Минусы :
- Нет возможности снимать объекты, которые двигаются. Так как камера в режиме HDR снимает несколько кадров с интервалами в миллисекунды времени, захват движущегося объекта будет неудачным. Итоговая картинка получиться размытой, а не сфокусированной;
- Проблемы с получением яркого кадра. Разная выдержка кадров не позволяет получить максимальные значения яркости. Обычные варианты съемки позволяет получить яркую картинку, в то время как опция распределяет приоритет между фоном и центральным объектом на снимке;
- Процесс съемки замедляется. Работа с несколькими кадрами для одного изображения замедлит работу даже самых быстрых камер. Если для создания фотографии важна каждая секунда или недостаточно быстро обрабатывает команды, он не будет подходящей опцией для работы.
Интерфейс настроек - подбираем параметры правильно
Следует отметить, что HDR - это не только режим съемки камеры. Многие встречали эту аббревиатуру в виде форматов видеороликов, которые воспроизводят смарт-телевизоры или обычные компьютеры.
Разберемся детальнее с тем, что это такое и чем оно отличается от стандартных форматов.
Понять значение этого показателя для видеофайлов можно на примере того, как изображение из реального мира попадает на наши экраны, создавая стандарт SDR (cтандартный динамический диапазон).
Традиционно процесс происходит следующим образом :
1 Видимое глазом изображение реального мира, которое имеет очень большой диапазон яркости , современные любительские и даже мощные профессиональные камеры не могут захватить в полной мере. Они не могут захватить весь диапазон, но распознают его большую часть;
3 Следующий этап – мастеринг (приведение видеодорожки к стандартному цифровому или аналоговому сигналу, который может изобразить техника);
4 Чтобы уместить получившуюся широкую гамму сигнала в небольшую стандартную гамму устройства, приходиться существенно прореживать, ужимать и обрезать исходный цвет . Получается, что хоть и дают впечатляющий прирост к четкости картинки, но почти никакого динамического диапазона картинки нет.
Современные телевизоры, имеющие возможность отображать картинку в куда больших границах, автоматически пытаются обогатить и приукрасить стандартный сигнал.
Однако, желаемого эффекта не всегда удается добиться, поэтому обычный SDR не обладает той уникальной глубиной цвета и экспозиции.
В отличии от стандартного диапазона, HDR устанавливает новые пространства яркости для видео. В результате, после захвата камеры и постпродакшена видео сохраняет максимум настроек экспозиции и в дальнейшем его без проблем можно передавать для воспроизведения на разных устройствах. Качество будет сохранено, независимо от того, где воспроизводится ролик.
Режим поддерживает диапазон до 10 000 nit (в то время как обычный SDR поддерживает только 100 nit ), а видео в 4K может выдать диапазон только в пределах 500-800 nit.
К слову, дисплеев, которые бы поддерживали все 10 000 nit еще не придумали, что дает режиму возможность широко использоваться в будущем.
Рис.6. – схема обеспечения высокого динамического диапазона
Наглядное сравнение двух режимов:
Рис.7. – сравнение двух опций
Откликаясь на ваши многочисленные просьбы, в этом номере мы подробнее познакомим вас с одной из самых интересных технологий создания и обработки снимков - HDRi (High Dynamic Range image). Это понятие вошло в обиход не так давно, в переводе с английского языка оно означает «высокий динамический диапазон изображения».
Итак. Для получения файла нам необходимо как минимум три кадра с разным уровнем экспозиции, в которых присутствует максимум информации, как в свете, так и в тенях. Для этого существует либо автоматический брекетинг, либо ручной (съемка последовательно нескольких кадров с разной экспозицией), либо формат RAW, из которого можно сделать необходимое количество исходных кадров с максимальной эксповилкой в 2–2,5 ступени. Мы не будем рассматривать отдельно каждый из методов получения исходных кадров, поскольку на конечном результате это не отражается. Хочу сказать только, что формат RAW предпочтительнее, и намного, поскольку не требует последующего выравнивания кадров и борьбы с движущимися элементами на изображении, которые при стандартном брекетинге обязательно «разбегутся». В довершение ко всему он содержит в себе 12-битную информацию. В принципе, все цифровые камеры снимают в этом «сыром» формате, просто у цифромыльниц он недоступен, в отличие от зеркалок. А уж если сделать брекетинг в формате RAW, то тогда информации будет еще больше.
Для наглядности создадим картинку, которая выложена в начале статьи. Съемка производилась в формате RAW. Используемое программное обеспечение: RAW конвертор Capture One , программа для создания HDR-изображения Photomatix Pro , и Photoshop .
С помощью конвертера Capture One (хотя можно использовать и любой другой, это уже дело вкуса) я сделал из исходного снимка пять конвертированных файлов с эксповилкой (-2,0) - (-1,5) - (-1,0) - (-0,5) - (0). Здесь сделаем небольшое лирическое отступление. Почему пять «проявок», и почему только «в минус»? Суть вот в чем: чем контрастнее кадр, тем больше должен быть диапазон вилки для детальной проработки света и теней, и больше количество кадров. Совсем не обязательно делать симметричную эксповилку. В данном случае на изначальном снимке хорошо видно, что с тенями все в порядке, провалов нет, а вот небо довольно сильно пересвечено, а ведь именно небо нам хочется сделать поинтереснее, чтобы придать картинке совсем иное настроение. Иногда нужно делать ее только в плюс или в минус, и часто не симметричную. Все зависит от начального материала и того результата, который вы хотите получить. Количество файлов также может быть любым, но не менее трех (правда, не стоит этим сильно увлекаться и делать более 10). В противном случае, если у вас на изображении останутся непроработанные элементы, то на их месте вы получите черные или (чаще всего) белые пятна.
Нужно заметить, что многие цифромыльницы позволяют делать до 5 кадров брекетинга, что совсем нелишне для такой работы. Главное - правильно выбрать эксповилку и тип экспозамера при такой композиции. Чем более контрастный кадр, тем шире должна быть вилка, особенно если это не формат RAW.
Теперь настало время запустить программу Photomatix Pro . Итак, File - Open , выбираем папку с нашими исходными файлами и нажимаем ОК. Нужно заметить, что программа великолепно работает как с восьми-, так и с шестнадцатибитными исходными файлами всех форматов, поэтому при конвертации из RAW предпочтительнее делать 16-битный TIFF для максимальной сохранности информации. После того как все наши файлы открыты, нам необходимо выбрать вариант того, что мы с ними будем делать. Здесь я только вкратце остановлюсь на некоторых возможностях программы, поскольку она позволяет делать больше, чем просто создавать HDR файлы. Но в связи с ограничением объема статьи об абсолютно всех прелестях этой программы я рассказать не смогу - так что у вас есть замечательная возможность ознакомиться с ее интересными нюансами самостоятельно. Коснусь только некоторых аспектов и настроек, которые вам могут понадобиться в первую очередь.
Пункт меню Combine то есть, комбинирование.
Данные команды предназначены для создания результирующих (комбинированных) файлов стандартного (исходного) формата без создания HDRi. Average - суммированный файл на основе открытых исходных. Highlights & Shadows - 2 images : выравнивание теней и света только по двум изображениям. Highlights & Shadows - Auto : автоматическое выравнивание теней и света. Highlights & Shadows - Adjust : настраиваемое выравнивание. Highlights & Shadows - Intensive : только для 8-битных изображений.
Меню, которое нам необходимо и интересно в первую очередь - это HDRi .
Перед созданием картинки в нем активны только два пункта.
Generate HDR - создание (генерация) HDRi.
Tone Mapping - тональная компрессия (сжатие динамического диапазона снимка по своим настраиваемым алгоритмам для приведения его к стандартному 8- или 16-битному формату для последующего использования). Нужно заметить, что здесь можно сделать тональную компрессию и без промежуточного создания HDR-файла. Результаты будут при этом почти схожи, но только «почти». Дело в том, что при применении тональной компрессии без создания HDRi информация о цвете будет заметно утрачена, и в области глубоких теней и света она может быть практически потеряна. То есть темные деревья могут оказаться черными, а бледно-голубое небо - просто серым. Если вы планируете создать монохромный конечный файл, то этим можно пренебречь, но в данном случае это нецелесообразно. Опять же при создании HDR -файла вы сможете наглядно убедиться в том, что правильно выбрали эксповилку, в противном случае могут образоваться провалы, о которых я говорил выше и вам будет трудно понять причину не очень удачной обработки в Tone Mapping . Так что, в любом случае, особенно в начале вашей работы, всегда создавайте HDR . Можете его не сохранять, а использовать только как визуальный индикатор правильности брекетинга. Нажимаем Ctrl + G , в выпадающем меню отобразятся открытые файлы (операцию выбора файлов можно сделать и в этом меню, минуя предварительное открытие). После нажатия ОК в следующем меню вам предоставляется выбор кривых для создания HDR . Наилучший результат получается при использовании стандартных кривых (по умолчанию), хотя можете и поэкспериментировать с ними. Наконец, установите галочку в меню Align LDR images before generating HDR Image (выровнять изображения перед созданием HDRi ), если используете обычный брекетинг.
Через некоторое время усиленной работы компьютера он выдаст вам вот такую (или очень похожую) картинку. Выглядит она не очень привлекательно, но я уже говорил, что монитор не в состоянии правильно и полностью отобразить наш HDR файл по уже описанным ранее причинам. Однако в программе Photomatix есть интересный инструмент - динамическая лупа (HDR Viewer ). Передвигая курсор мышки по экрану в окне лупы, вы можете рассмотреть детально реальную информацию с количественными показателями координат, яркости и каждого из цветовых каналов, которая располагается в нижней части окна лупы. Таким образом, пройдя по всей картинке, особенно в проблемных местах, вы можете убедиться, что все тени и весь свет хорошо проработаны. Если это не так, пробуйте изменить эксповилку в проявках RAW или немного поиграть с выбором кривых генерации. Если это не помогает (в случае реального брекетинга), то можно попробовать немного отредактировать исходные файлы вручную. Дело в том, что к ручной коррекции исходных файлов иногда все равно приходится прибегать - до тех пор, пока вы не научитесь выбирать сразу объект съемки для последующей обработки с технологией HDR.
Теперь начинается самый интересный и творческий момент работы, от которого зависит весь конечный результат - это тональная компрессия!
Здесь нам придется остановиться более подробно, поскольку эта операция определяет процентов на 80 весь конечный результат. Сейчас все движки установлены в положение «по умолчанию». Значение каждого для картинки огромно, и сказать сразу, что нужно и как подвигать для такого-то результата очень трудно, поскольку они все взаимосвязаны. Начнем с основных и самых «сильных» по воздействию.
Strength - растяжка (сила растяжки диапазона между соседними пикселями). При значении 0 мы получим простой результирующий файл. Значение 100 - максимальное.
Luminosity - освещенность (принимаемые значения от −10 до +10) - влияние на общую картинку очень велико, поэтому она представляет вам огромное поле для эксперимента. Влияет на яркость и контраст всего изображения.
Color saturation - цветовая насыщенность (наверное, самый «спокойный» и предсказуемый ползунок). Усиливает насыщенность. Рекомендую почти всегда двигать его в область 60–80 процентов, поскольку операция компрессии ведет к некоторой потере цвета, (особенно если вы проводите ее без создания HDR-файла). Делайте это в самом конце обработки.
White clip и Black clip - обрезание светлой и темной области гистограммы. Наибольшее влияние имеет Black clip , поэтому с ним несколько осторожнее и нежнее. Усиливают общий контраст изображения. Старайтесь без необходимости не обрезать тени во избежание сильных провалов. Это хорошо будет видно по гистограмме. Сильно связаны с движком Luminosity , который существенно меняет положение и форму гистограммы.
Light Smoothing - сглаживание светов. Может принимать 4 значения. High - Medium - Low - Very Low . Наиболее применимы High и Medium (высокий и средний). Low и Very Low (низкий и очень низкий) могут быть использованы в случае наличия на картинке только крупных и очень крупных объектов, иначе их воздействие на мелкие объекты приводит к «замыливанию» и потере объема.
Microcontrast Level - уровень микроконтраста. Принимает те же значения, что и Light Smoothing . Наиболее применимы High и Medium . К фиксированным значениям добавлен и плавный движокMicrocontrast Smoothing - сглаживание микроконтраста. Он плавно определяет силу воздействия.
Как правило, для определения силы воздействия того или иного параметра требуется установить его в крайние значения для определения границ, а потом плавно добиваться нужного результата.
Если дать короткий совет, то старайтесь удержать командами White clip иBlack clip гистограмму в рамках разумного, не обрезая очень сильно тени, поскольку полученный файл будет иметь чуть больший контраст, чем вы видите, - это некоторая особенность программы. Вам остается только выбрать разрядность файла (я предпочитаю для последующей обработки 16 бит) и нажать ОК.
Через 10–20 секунд вы получаете результат. Сохраните его и переходите к Photoshop.
Как видно, гистограмма картинки практически идеальная и коррекции не требует. Однако обратимся теперь к тем проблемам, которые появились на изображении, с которыми придется бороться.
Первое - это шумы. Как я уже говорил, они существенно усилились, и особенно в тенях. Поэтому возникает первая рекомендация: снимайте всегда на минимальной чувствительности. Даже ISO 400 на зеркальной цифровой камере уже слишком много, поскольку картинка может быть существенно испорчена. Особенно это касается максимальных уровней воздействия движков Luminosity и Strength . С шумами мы боремся нашим любимым фильтром Neat Image .
Второе - абберации. Увеличим один и тот же фрагмент исходного и полученного изображения на краю кадра.
На первом, исходном, изображении хроматическая абберация не очень заметна, хотя съемка производилась широкоугольным объективом SIGMA AF 15-30 . А вот на конечном снимке она просто лезет в глаза. Тональная компрессия усиливает все подобные дефекты. Бороться с эти трудно, тем более на цифромыльницах, поскольку их оптика значительно слабее, чем у зеркальных камер, особенно на краях кадра. Я не говорю о борьбе с ними в редакторе, достаточно существенно (правда, с некоторой потерей четкости) этот неприятный эффект можно ослабить применением фильтра Lens Correction . Просто при съемке учтите это и, если это возможно, выстройте композицию так, чтобы можно было процентов 30 откадрировать, поскольку эффект особо виден именно на краях кадра.
Третье - локальный контраст.
При тональной компрессии сохраните все свои установки командой Save в нижнем углу панели. Если вы обнаружили подобные проблемные места, то постарайтесь на исходных файлах в этих точках снизить по возможности контраст или четкость. Если присмотритесь к снимкам, то увидите, что их нужно снизить совсем незначительно. Хотя это и трудоемкая операция но, записав ее в Actions , вы можете легко применить ее ко всем кадрам. Затем снова откройте их в Photomatix и, загрузив установки командой Load , вы точно повторите предыдущую обработку, но уже с совсем другим результатом. И остается последний вариант - ручная «уборка».
Осталось совсем немного. Чуть приглушить цвет зелени и яркость воды. Для этого откроем наше исходное изображение с коррекцией равной (0), скопируем его в буфер обмена и наложим в виде отдельного слоя на нашу картинку, изменив режим наложения на Darken (затемнение). Прозрачность слоя сделаем 30% и сведем слои.
На этом, пожалуй, и все. Нужно заметить, что HDR очень любит фактуру. Это камень, здания, вода, небо, земля и т. п. Картинки поражают своей четкостью деталей. Вы уже поняли, за счет чего и как это достигается. Проработать небо можно так, как ни в одном редакторе, при этом совсем не обязательно создавать такую сюрреалистичную картинку. Главное - без «фанатизма» и с чувством меры.
Теперь на другом примере создадим HDRi с помощью Photoshop . При этом мы сделаем главным героем человека.
Для этой работы мне понадобилось всего три «проявки» одного RAW с параметрами вилки (-1,0) - (0) - (1,5). Я умышленно не рассматриваю обычный брекетинг, поскольку с ним все гораздо проще и без затей.
Открываем Photoshop - File-Automate-Merge to HDR...
На открывшейся вкладке выбираем нужные нам файлы. Если мы используем не проявку RAW формата, а реальный брекетинг, то необходимо поставить «галочку» в левом нижнем окне Attempt to Automatically Align Source Images - «автоматически выровнять источники изображения». Это необходимо для выравнивания кадров, особенно если съемка проводилась «с рук», без штатива.
Нажимаем ОК и...
«Недостаточно динамического диапазона в этих фото для создания HDR изображения»...
В данном случае мы столкнулись с первым важным недостатком создания картинки в Photoshop . Очевидно, это связано с недостаточной проработкой софта, в котором понятие HDR только появилось в версии CS 2 . Дело в том, что Photoshop (как и другие программы) работает с EXIF информацией кадра, в которой прописываются все необходимые данные об экспозиции и т. д. В данном случае, поскольку кадры сделаны из одного исходного изображения, то у Photoshop «едет крыша» и мы получаем то, что получаем. Но это не беда, просто нужно его обмануть и сделать это очень просто. Необходимо обезличить исходные изображения, удалив из них EXIF информацию. Для этого открываем исходные файлы и для каждого файла делаем последовательность операций (выделить все - копировать - создать новое изображение - вставить - сохранить) или проще: Ctrl + A -Ctrl + C -Ctrl + N - Ctrl + V -Ctrl + S , присвоив каждому новому файлу свое имя. Теперь, запустив создание HDR описанным выше способом, получаем совсем другой результат!
В данном меню нам необходимо указать для каждого из трех кадров значение эксповилки (или вручную ввести параметры съемки, что менее удобно). Помните, что я сделал проявку RAW с эксповилкой (-1,0) - (0) - (+1,5). Вводим эти значения для каждого изображения и нажимаем ОК. В случае создания HDR изображения из реального брекетинга эти ухищрения не потребуются и все пройдет гораздо быстрее. Пожалуй, это единственный недостаток RAW , но только при работе с Photoshop .
Здесь остановимся чуть подробнее. На вкладке мы видим результирующий кадр, полученный смешиванием трех исходных кадров. Очень часто, особенно при использовании реального брекетинга, результирующий кадр на мониторе сразу будет выглядеть очень светлым. Для его просмотра подвигайте ползунок точки белого. Он необходим только для предпросмотра файла и на конечном результате не сказывается. Это еще не HDR . Теперь нам необходимо выбрать, что мы хотим из этого получить: 8-, 16- или 32-битный файл. Иногда достаточно получить просто 16- или 8-битный файл, в котором проработаны все тени и света, что в обычном кадре практически недостижимо. Но поскольку мы говорим о HDR , то будем делать 32-битный файл, выбрав в верхней вкладке 32 bit / Channel . Опять нажимаем ОК и ждем некоторое время, необходимое для создания файла.
Итак, файл создан. Внешне он выглядит как на предыдущей картинке, но это только внешне. На самом деле вы наблюдаете некое результирующее изображение, которое может отобразиться на экране. Вы не сможете его напечатать или просмотреть в любом из графических браузеров. Для работы с таким изображением практически недоступны 95% всех инструментов, имеющихся в Photoshop . Для начала сохраните его в предложенном формате на диск.
Здесь самое время сделать второе лирическое отступление об особенностях Photoshop . Дело в том, что дальнейшая работа с файлом весьма ограничена теми средствами, которые имеет редактор. Отсутствует встроенная гибкая настраиваемая тональная компрессия, необходимая для создания реального файла, именно той HDR-ной картинки, которая нам наиболее интересна. Мы можем всего лишь преобразовать этот файл в обычный 8- или 16-битный с последующей обработкой. Правда, при самом преобразовании мы можем кое-что с ним сделать, хотя и очень немного. Давайте попробуем. Итак, Image - Mode - 8 bit /С hannel .
Вариант № 1 . Возможность коррекции экспозиции и гаммы. Выбор не очень велик и результат не очень интересен с художественной точки зрения, хотя как вариант расширения динамического диапазона снимка, если не преследуются цели создания чего-то необычного, вполне приемлем. Назначения движков понятны из их названий и не требуют отдельных пояснений.
Вариант № 2 . Сжатие светлых тонов. Управление результатом невозможно, что видно из сообщения, поскольку регулировки недоступны. Приходится полагаться только на установки по умолчанию. Результат не очень интересен, хотя в отдельных случаях может иметь место.
Вариант № 3 . Эквалайзер гистограммы. К сожалению, здесь регулировки также недоступны. Результат аналогичен усилению контраста.
Вариант № 4 . Локальная адаптация. Наиболее интересный, но и наиболее трудоемкий метод получения конечного результата. Доступны все регулировки и ручная коррекция результирующего кадра по точкам на исходной гистограмме. Для упрощенного получения результата просто повторите контрольными точками огибающую линию гистограммы, а потом экспериментируйте с ними для получения нужного результата. Очень нудно и сложно получить нормальный результат. Вообще все эти четыре инструмента по своим свойствам аналогичны вкладке Combine программы Photomatix , только работают хуже. Конкретные рекомендации здесь дать трудно. Каждый результат очень индивидуален и зависит от требований автора и от его степени «фанатизма».
Что касается встроенных элементов создания HDR-изображений, то на этом Photoshop себя исчерпывает. Я не говорю о возможностях последующей обработки - здесь возможности редактора безграничны, но это уже другая песня. Надеюсь, что в недалеком будущем авторы редактора устранят эти пробелы в программном обеспечении, поскольку технология HDRi все более популярна.
Все было бы совсем плохо, если бы не существовал отдельный плагин к Photoshop под названием Tone Mapping , выпущенный фирмой MultimediaPhoto SARL, за что ей отдельное спасибо. Давайте запустим его и посмотрим, что получится.
Интерфейс фильтра описывать не буду, поскольку он практически точно такой же, хотя и не без ложки дегтя. Дело в том, что параметры Smoothing и Microcontrast установлены по умолчанию и не могут быть изменены на другие. Видно, что все еще несколько «сыровато», но это вопрос времени. Выстаиваем наши движки и жмем ОК.
Как я уже говорил ранее, после компрессии картинка получается заметно контрастнее, чем на превью фильтра.
Для дальнейшей обработки накладываем корректирующий слой с фильтром Hue / Saturation в режиме Colorize («тонирование») и устанавливаем его прозрачность на уровне 70–75%. Поскольку тонирование выполнено отдельным слоем, то его параметры (цвет) всегда можно изменить, зайдя на этот слой. Осталось только кадрировать снимок, и на этом работу можно считать завершенной.
Получается, что технология HDRi вполне применима и к людям, хотя и в гораздо меньшей степени. Попробовав поработать с различными снимками, вы сами поймете, где и когда эта технология дает явное преимущество, а где может все испортить. И не забывайте про чувство меры - это очень важно.
HDRI (High Dynamic Range Imaging) или просто HDR (High Dynamic Range — высокий динамический диапазон) — это такая технология работы с изображениями и видео, диапазон яркости которых превышает возможности стандартных технологий.
Представьте, что вы решили сфотографировать здание на камеру своего телефона. Вы пытаетесь снять здание, но получается так, что оно выходит слишком темным на фоне яркого неба. Соответственно, различить какие-либо детали очень сложно, при этом глаз человека, смотря на здание, все эти детали видит и прекрасно различает.
Если установить экспозицию на самом здании, выделив тот или иной участок, мы увидим здание во всей красе, однако небо превратится в пятно, «смазав» снимок. Получается, что нам необходимо объединить два указанных снимка в один, чтобы и небо, и здание нормально сочетались на изображении. Здесь нам и поможет технология HDR, которая фактически объединяет между собой несколько различных изображений с разной экспозицией, позволяя получить качественное фото.
Большинство современных смартфонов поддерживают использование HDR-технологии, поэтому, по идее, необходимость в стороннем приложении отпадает. Но это не всегда верно, так как в некоторых случаях работа HDR-режима оставляет желать лучшего и выйти из положения поможет именно стороннее приложение, с помощью которого можно получить намного более качественные изображения. Кроме того, в них зачастую имеются дополнительные настройки, включая изменение яркости, контраста и т.д. Подобных приложений в Google Play Маркет и App Store великое множество, какое из них лучше справляется со своими обязанностями, решать только вам скачивайте и пробуйте.
Обратите внимание, что использовать режиме HDR не рекомендуется во время движения: для изображения используется несколько экспозиций одной сцены и если эта сцена вдруг поменяется, представьте, какая фотография вас ждет…
Примеры снимков в обычном режиме и HDR-режиме (справа — режим HDR):
HDR — залог успеха?
Нет! Во всяком случае, не всегда, поскольку зачастую применение режима HDR негативно сказывается на качестве изображения. Например, не рекомендуется фотографировать однотонные объекты. В любом случае, пользуйтесь разными режимами, пробуйте сделать как можно больше фотографий, чтобы понять, где и когда стоит применять режим HDR.
Чтобы понять, что такое HDR, достаточно посмотреть на фотографии, сделанные в этой технике. Мы видим контрастное изображение с хорошей детализацией, как в светлых, так и в темных участках. Для сравнения можно глянуть на фотографию той же местности без применения технологии HDR.
Когда человек смотрит на какую-нибудь область, его зрение адаптируется к освещению и детали становятся четко различимы. Перестраивается на различное освещение взгляд довольно быстро, поэтому мы без труда можем любоваться пейзажами со сложным освещением. Кроме того, динамический диапазон, который видит человек, достаточно велик, чего не скажешь про фотоаппараты.
Если фотоаппарат настраивает экспозицию по светлым участкам, они становятся нормально различимы со всеми деталями, но тени становятся абсолютно черными и в этих областях наблюдается потеря детализации. Если настраивать экспозицию по темным участкам, детализация пропадет в пересвеченных участках.
Технология HDR призвана упразднить это ограничение.
Как же это выглядит на практике?
- Камера устанавливается на штатив. Все снимки должны быть сделаны с одного места без малейших смещений камеры. Чтобы полностью исключить вибрации фотоаппарата, нужно снимать при помощи тросика или таймера. Сделать нужно несколько кадров.
- Фотографии делаются с различной экспозицией. Диафрагма при этом не должна меняться.
- Далее полученные кадры объединяются на компьютере. Можно использовать различные программы, но одной из лучших является Photomatix Pro.
Практическое занятие
Шаг 1. Изучение функций камеры
Мануалы читать довольно скучно, но не стоит недооценивать их важность. Нужно изучить все функции камеры, чтобы в полной мере владеть всеми инструментами и настройками, которые предлагает устройство. Особенное внимание стоит уделить ручным настройкам.
Шаг 2. Изучение брекетинга экспозиции
Брекетингом называется создание нескольких кадров с различными настройками какого либо параметра. Брекетинг позволяет максимально просто получить три или более кадров с различной экспозицией. Для получения серии снимков нажать на кнопку спуска затвора нужно будет всего один раз. Если функции брекетинга нет, то можно сделать три снимка вручную вводя по очереди коррекцию экспозиции.
Шаг 3. Режим приоритета диафрагмы
Так как значение диафрагмы во всей серии снимков должно быть неизменным, этот режим подходит лучше всего. Можно воспользоваться и полностью ручным режимом, но в этом нет необходимости.
Шаг 4. Режим экспозамера
Если вы не очень хорошо разбираетесь в возможностях экспозамера, то лучше всего использовать оценочный (интегральный). Остальные режимы тоже могут пригодиться при съемке HDR, но они проявляют свою полезность гораздо реже. Всё зависит от конкретной сцены.
Шаг 5. Баланс белого
Баланс белого чаще всего используется автоматический, но не стоит всегда полагаться на автоматику. Иногда стоит установить точное значение данного параметра. Оно зависит от снимаемой сцены, погоды, обстановки и т.д.
Шаг 6. ISO
Значение ISO нужно устанавливать таким же, как и при обычной съемке, то есть максимально маленьким, для того, чтобы шум не испортил снимок. Но тут есть один нюанс. HDR фотографии особенно чувствительны к шуму, поэтому данному параметру стоит уделить особое внимание. В случае нехватки света при съемке неподвижных объектов лучше максимально уменьшить ISO и увеличить выдержку.
Шаг 7. Штатив
Штатив, несомненно, нужен для съемки HDR. Он позволяет не только жестко зафиксировать камеру на одном месте, но и располагать её в порой не самых удобных для съемки местах. Главное выбор типа штатива. В целом они не сильно отличаются друг от друга по общему принципу работы, но есть отличия по креплению, размерам, наличию уровней и т.д.
Шаг 8. Дистанционный спуск затвора
Даже на штативе камера может дрогнуть от нажатия на кнопку спуска затвора, поэтому лучше всего воспользоваться таймером или спусковым тросиком.
Шаг 9. Объектив
Наиболее часто HDR используется при съемке городского пейзажа или природного ландшафта. Поэтому лучшим выбором будет широкоугольный объектив.
Но HDR можно использовать в любом стиле фотографии, поэтому остальные типы объективов не стоит списывать со счетов.
Шаг 10. Ручная фокусировка
Автофокус может подвести, каким бы современным он не был. Он может банально сфокусировать камеру на близко стоящем объекте. При этом остальное в кадре может стать размытым. Если ваша цель - создание пейзажного снимка с максимальной детализацией, то стоит переключиться в ручной режим фокусировки и установить значение на бесконечность. Таким образом, всё, что окажется в поле зрения камеры, будет резким.
Шаг 11 Установка по уровню
Заваленный горизонт - это самая неприятная ошибка, которая легко поправляется программно, но зачем лишние действия. Ведь лучше сразу всё сделать правильно. Некоторые штативы обладают встроенными уровнями, но если у вас его нет, то можно купить отдельно пузырьковый уровень, который крепится на горячий башмак. Можно как-то приспособить обычный строительный уровень.
Современные фотоаппараты технологически ушли очень далеко за последние годы с развитием цифровых технологий. Но есть моменты, в которых цифра никак не может перейти определенный уровень. Одним из таких моментов является динамический диапазон яркости на готовых снимках, сделанных цифровым фотоаппаратом.
Такой динамический диапазон показывает отношение самого яркого участка снимка к самому не яркому, но не черному. В реальности значение динамического диапазона яркости может достигать миллиона, а вот в технике таких значений достигнуть не удается. И если человеческих глаз способен различить на таких сценах различные градации яркости, то цифровой фотоаппарат не может на фотографии запечатлеть все оттенки. Реально человеческий глаз может различать диапазон в пределах 10000:1, а хороший фотоаппарат 1000:1. Разница почти в 10 раз.
HDR в камере называется технология обработки изображения, которая позволяет увидеть расширенный динамический диапазон яркости.
Название происходит от английского High Dynamic Range Imaging (расширенный динамический диапазон изображения) или сокращенно HDR.
Есть еще стандартный диапазон SDR и низкий диапазон LDR.
На практике технику HDR используют для съемки высоко контрастных сцен. Например, съемка темного объекта на фоне яркого неба. На снимке выйдет или нормальное небо с практически черным объектом или нормальный объект по яркости, но небо почти белое получится. Хотя глазами в реальности мы видим одновременно все оттенки и на ярком и на темном. Такое происходит из-за нехватки динамического диапазона в камере. Применяя HDR можно получить нормальный снимок такой сцены.
Что бы избежать таких проблем нужно снять с разной экспозицией разные участки сцены. Для темных участков экспозицию сделать больше, а для светлых меньше. Но фотоаппарат подбирает экспозицию для всего кадра, поэтому так сделать не получится. Вот внедрением разных технологий и получается сделать снимки с большим контрастом. А технологии эти носят название HDR.
Как сделать фотографию HDR
В фотографии для получения эффекта HDR нужно сделать 3 или 5 снимков с разной экспозицией и затем совместить их с помощью графического редактора на компьютере. Обычно это программы Photomatix Pro или Photoshop.
Три снимка делают при обычной контрастности и пять если сцена слишком контрастная, чтобы проработать все тени. Обычно делаю снимки с экспозицией 0 и ±2 EV. Фотоснимки нужно делать с одной и той же диафрагмой, иначе фон получится разный. А экспозицию изменять выдержкой. Желательно использование штатива, ведь снимки придется совмещать в редакторе и нужно, что бы они полностью совпадали.
Если в камере есть режим HDR, то нужно неподвижно держать ее и снимать объект. Камера сама сделает три кадра и совместит их, а в результате вы получите готовую фотографию HDR. Сегодня часто такой функцией оборудованы камеры смартфонов.
